以北京为代表的北方地区，养兰受到水土、气候等限制，往往养不好。北京的魏亚声先生可谓是一位成功者。他的经验已被收入吴应祥先生出版的新书《国兰拾粹》中。应我研究会之邀，他又将原文作了修改，井以此献给北方地区广大养兰爱好者。
作者简介：魏先生是一位退休高级工程师，早在1963年即开始养兰，积累了丰富的经验。所养兰花多次参加全国兰花展览会，都获得金奖。他的成功，说明北方室内完全可以养好兰。此文既有操作技术，又有科学原理，是北方地区兰花爱好者有益的参考资料。
一、北方室内养兰的基本措施
-----窗台塑料罩
北方冬季时间长，风沙大，灰尘多。以北京为例，每年有近5个月的冬季，降尘量每平方公里达26吨／年，相当于每盆面积上降尘1克：且干旱，空气湿度低，这些都对兰花不利。
如此的气侯条件，决定了在北京养兰每年必须有近5个月的时间(从11月初到来年4月初)在室内度过。因此如何创造一个光照适当、温度0～10℃、湿度70～80%且空气流通的室内环境，至关重要。依我的经验，利用塑料罩封闭窗台养植兰花，是切实可行的办法。无论冬季在室内，还是春天在室外，都可以防风、防尘、保湿、遮阴。塑料罩是按窗台大小设置的，其形状如附图1。最好是利用向东的窗户，入冬前将所有缝隙封严(如是钢、木窗，要注意防水，因湿度高，整个冬季玻璃上都有冷凝水。如无冷凝水，说明有冷风进来，没密封好)，然后从通风换气窗以下用薄膜将整个窗台罩住，形成一个封闭空间。兰花置于其中，即成为越冬温室。它处于室内与室外空间，其温度约为二者的平均值，在o～10℃左右，完全符合兰花冬眠对温度的要求。有时玻璃上结冰，将兰叶冻结在上面，这不妨事，兰叶可耐一10℃的低温(而兰根只可耐-4度低温，再低则遭冻害)。同时，罩内由于玻璃和薄膜内外都存在着温差，有很大的温差对流，故通风良好。这样一个窗罩可使室温升高1-2度对人对兰都有好处，这是北京的“人乐兰乐”。
随着春天的到来，日照渐长，温度渐高，完成了冬眠的春兰，花芽萌动，即可开花。
如没有向东的窗户，可选用向西或向北的窗户。向南的窗户，因南窗光照强，温度高，不适合冬眠，南窗较适于培养建兰，墨兰。
若家中找不到0-10度的地方，或低纬度地区没有低温的冬天，可利用家用电冰箱冷藏。冰箱保鲜格的温度正适合春兰冬眠。将兰连盆用塑料袋套上(以防干燥或污染)，置于冰箱底层保鲜格，约4周便可完成冬眠，取出放在室温下，10天后即开花，所以要想使春节开花，只需节前40天将兰放入冰箱即可。
春兰花芽成于7月，7月下旬长出土面，有的掰掉后还可重新长出。8月至10月初陆续有花芽出土。出土后即停在那里，要在低温下进行春化作用，不然花芽不萌动。这是温带植物在长期进化中形成的习性，在冬眠中生长停止了，但生命活动仍在进行。
二、兰花习性
兰花是典型的喜酸植物,也是嫌钙植物。钙虽是植物不可缺乏的营养元素，但多了会降低土壤酸度。北京属石灰岩地区，干旱少雨，土壤微碱性。城市自来水中含有大量钙质，PH值可达8.o以上，对养兰十分不利。这也是北方地区普遍都有的水土特点。因此要养兰，必须先解决土和水的酸性问题。土，可选购性状较好的酸性土；水，可备几只5o升大口塑料桶，雨季接雨水浇兰。雨水用完时，可用经酸化处理的自来水，不能直接用自来水。关于土和水的问题，后面将作详细介绍。
兰花生长缓慢，被叫作长命草。常是每年长出一苗草，由最少的2片叶长起，3片，4片，到5片时即达到成熟，有可能开花，到6片时如无其它灾害，肯定可以开花。这是说春兰。慧兰叶片要多些，建兰、墨兰要少些。每苗草的叶子可以维持到头4年，第5年新芽长出后，老草发黄，在关节处形成离层，自然脱落。落叶后的假鳞茎仍可存活2～5年，其所储藏的养分仍可往前输送，供新芽生长或开花。假鳞茎被切下后，可促使其潜伏芽萌发，成为新的植株。
有人说“兰无三年叶”，其实不确切，兰可以维持4年叶子，就说明一年比一年长大增多。如只能维持3年叶子，说明培养欠佳，仅保持原状。若只维持2年叶子，则况明在走下坡路，应找出原因予以改进。一般建兰只有3年或2年叶，照样可以生长繁殖。但如给予最佳条件，同样可以保持4年叶，并且叶片数可以增加。物种都有抗逆能力，抗逆性可以利用。线艺兰就是利用报岁兰的抗逆性而获得的病态美。但对花艺兰则不可，因为违反丁生长规律，它不外花。
(注)：国兰，即一般常见兰花，如春兰、蕙兰、建兰、墨兰等，而不包括热带兰。
三、关于水和土壤溶液的酸度与浓度
北方地区水土多呈碱性。尤其是北京属石灰岩地区，石灰岩在雨水的作用下会形成可溶于水的碳酸氢钙。北京的自来水多为地下水，因而水中碳酸氢钙含量很多。这种含有大量溶质的水称为硬水，其中含碳酸氢钙的叫暂时硬水，含硫酸钙、硫酸镁、硫酸锰等硫酸盐的叫永久硬水。暂时硬水加热后二氧化碳蒸发，部分碳酸钙会沉淀下来(即水壶中的水垢)，但仍有一部分留在水中。可见北京养兰的困难就在于碳酸氢钙的存在。这与南方有很大的不同。南方地区多雨，土壤常年受到雨水淋洗，均呈酸性，养兰用土比较方便。如土性变坏，换土即可。
土壤的好与坏，主要通过土壤溶液的酸碱度和浓度来表现。酸碱度称为pH值，是由土壤溶液中所含氢离子和氢氧离子的相对数量决定的。当它们浓度相等时，土壤呈中性反应，pH值为7.0；当氢氧离子占优势时，土壤为碱性，PH值>7.0；当氢离子占优势时，土壤呈酸性，pH值<7.0。土壤酸碱度可以分为七级：强酸性(pH<4.5)、酸性(pH4.5~5.5)、微酸性(pH5.5~6.5)、中性(pH6.5~7.5)、微碱性(pH7.5～8.5)、碱性(pH8.5~9.5)和强碱性(pH>9.5)。我国一般土壤的pH值变化在4.5～10之间，多数在4.5～8.5范围内。长江以北土壤多属中性至碱性，以南多属酸性至强酸性。
兰花属典型的喜酸植物，最佳pH值为5.4～5.5。由于原产地不同和遗传上个体间的差异，兰花的杭逆性有很大差别(建兰、墨兰、大花蕙兰抗逆性较强)，有的pH到6.8仍可正常生长，但大多数在pH大于6.o时，即表现出生长受阻和缺绿。不管品种和产地，凡是兰属的兰花，一律按典型的喜酸植物对待，给予4.5~5.5的酸度。都会生长良好，极少例外。但这不适用于线艺兰，生长不良才缺绿，如生长良好线艺就消失了。
测量pH值，一般家庭用精密试纸就可以了。精密试纸有各种测量范围，较为适用的是PH3.8～5.4及5.4～7.0两种。这两种连接起来使用，正好适合兰花对PH值的测量需要。其缺点是要求避光防潮保存，失效后显示值偏酸，容易造成误解。如有条件，可用一种市售袖珍数字显示PH计来测量，其量程由0.0~14.0，比精密试纸准确得多。它虽只有笔样大小，但仍属精密仪器，要按说明细心使用。
对一般养兰者来说，酸碱度受到普遍重视，而土壤溶液的浓度却往往被忽视，这对兰花其实很重要。土壤溶液的浓度主要是指土壤中所含盐类的浓度。土壤是有生物活性的，也有代谢产物，加上浇水、施肥植物不能完全吸收，日久天长就会积累起一些无用和有害的盐类，使土壤溶液浓度逐渐升高，有时可达到使植物中毒的水平，必须经常得到淋洗。
盆栽植物浇水要有湿有干，以调节水气矛盾。盆土湿则空气少，水蒸发一半时浓度就上升——倍。——般盆栽植物的土壤溶液浓度以1%为宜，兰喜爱清淡，应降低至0.5%。比较合适。
盆土溶液浓度过高时即出现病态，最常见的是干尖和假黑点病。根从土壤溶液中吸收养料是有选择的，有用的吸收，无用和有害的不吸收。达尔文戏称；植物如果有脑子的话，一定在根里。但当浓度太高时，无用和有害的物质会不容根的排斥，硬行挤入根内，又不能由根排出，只能随体液运行到末端而被丢弃。末端就是叶尖，叶尖枯焦部分就是兰排放废物的垃圾场。随处丢弃的废物引起局部坏死，就形成黑点，成为假黑点病。浓度进一步升高，将引起中毒，数片叶子同时枯黄调落。这种中毒现象常首先发生在母代上，用水淋洗及时，可避免扩展。
浓度既然如此重要，该如何测量呢?笔者有个土办法：用某种无不溶物的复合化肥，制成各种浓度的溶液，如5%、4%、3%、2%、1%、0.5%，各滴一滴在一条玻璃板上，干燥后以其留下的各种深浅不同的痕迹(浓度越高痕迹越深)作为样板保存。然后将待测浓度的盆土溶液(取盆底孔渗出液即可)滴一滴在另一条玻璃板上，干燥(可用各种热源加速干燥，其中以电吹风效果较好)后与样板比较，即可得知大概的浓度。不过由于其中包括了所有的溶质特别是糖类等非电解质，与样板对比总显得浓度偏高，因而不太准确。要准确地测量，还得借助一种仪器——电导率计。
纯水是不导电的，当往水中加入盐类后就开始导电了。盐类是电解质，入水后分离为正负离子，离子越多，导电越容易。导电的容易程度称为电导率。电导率的高低表示离子的多少(盐类的多少)，即溶液电解质的浓度。电导率计可以对它准确地测量。目前市售一种袖珍数字显示电导率计，象一支笔，携带方便，使用简单，是家庭养兰的好帮手，国外叫它盐笔。量程由10到1990，盘面显示为oo和199，在左上角还有数字10，表示显示的数字后还应再加一个0，单位是us／cm(即微西。电导率的单位是酉门子，微西是其百万分之一)。量程不从0开始，因为绝对纯净的水是没有的，满量程是1990us／cm，约相当于2000ppm或2%。虽然各种盐类在水中的电离度是不同的，但对于一般复合化肥来讲，用1us等于lppm来估算，误差不会太大。一般兰花适宜的浓度应在500~1000us／cm之间，超过1000us／cm，就必须及时淋洗。
对于初学养兰者，电导率计似乎作用不大，但如果养得多了或养的是名兰，它就显得很重要了。
四、种植和管理
1.用盆的选择兰花用盆要考虑到花、草、盆面装饰及盆架的整体效果，总的来说以古朴典雅为上。过去多用瓦盆、紫砂盆，近年来笔者一律改用质轻、不易碎的塑料盆，口径14厘米，高14厘米，容积1300毫升，大小适中、比例协调：种兰浇水后每盆重量不过1300克左右，拿来搬去，十分方便，无失手破碎之虞；且因盆较小，同样大小的地方盆数可增加约一倍。其缺点一是不如紫砂盆雅致，二是不透气，要设法弥补。方法是将培养土用筛分成大小不同的颗粒，上小下大，分层使用，以增加盆土的透气性：盆底作好排水层，务使水盆不能滞留：定期浇大水淋洗盆土，以降低盐分浓度，塑料盆由于透气性差，蒸发量小，还有利于节约用水。
2.培养土的配制和栽种养好兰首先要选好土。好土的标志应是褐色，呈团粒结构，有水稳性(即浇水后团粒结构不改变)。pH值介于4.5～5.5之间，电导率为500us左右。以浙江绍兴兰花泥为例，筛分结果如下(见附图1)。
原土经测量pH值为4.5，电导率为420us。取原土1000毫升，筛分后体积涨为1350毫升。将100孔筛下部分320毫升弃之不用(因太细，但它仍有团粒结构，可移作他用)，则仍有1030毫升。弃去的320毫升，等于保留了320毫升的空隙。
土的分层使用步骤如下：先剪一块塑料窗纱，将底孔盖住，其上铺一层1厘米大小的泡沫塑料块，再加一层8孔筛上品(多为小石块)。其上按筛分比例百分数依次添加；21.9%20孔筛上品、17.5%40孔筛上品、25.1%100孔筛上品，最后使土面成球面，中心最高处略低于盆边2—3毫米，四周为水口，水口距盆沿2厘米左右。在加21.9%20孔筛上品时，将兰株扶正在盆的一侧，使新芽发展方向在中央(见附图2）
筛分土壤时，为不致尘土飞扬，可稍喷点水，但不能有墒情，以保证100孔筛网不糊底为准。这样筛出的土有流动性，只须稍加晃动即可流满根际空隙。土壤加完后，用厨房秤称一称盆土重量，例如为900克，用笔记在盆壁上。
因盆土非常疏松，浇水不能由上面浇，应坐盆浸水。将盆放入大小相仿的小桶中，徐徐加水，待盆面水口见水时迅速提出，使水控入一容器中，同时将盆倾斜一点，以破除表面张力。待重力水流尽，量一下控出水的容积，如为250毫升，说明盆内孔隙为250毫升。再将盆称一下重量，如为1300克，较原重增加了400克，是为最大含水量。而后测一下最后流出的重力水的电导率，如是420us，正好适宜。最后将这些数据记在盆壁上。经一段时间(比如10天或半月)再将盆称重，如重量降低至1100克，说明水蒸发掉一半，只需再加200克水即足。这200克水浇进去，底孔本不应有水流出，但事实并非如此。这是因为盆内上层土较下层土透水慢，上一层来水总是满足不了下一层的需要，水由逐渐形成的几个下渗通路漏掉了。因此定期坐盆浸水是很必要的。
坐盆浸水时，水由底孔进入，水面逐渐上升，将空气全部排出。待水口见水时，水口中的水是全盆浓度最高的。用电导率计测一下，如不超标，例如为1000us，则盆内电导率应是水口水电导率与所浇水电导率的平均值。如水口水超标，应不断将水口水汲出，直到测得达标为止。
新上盆的兰花，前两个月要一直采用坐盆浸水，两个月后盆面自会长出青苔。如不见青苔，说明光照不足或湿度不够。盆面长满青苔后，即可从盆面浇水了。不过青苔有表面张力，常不吃水，可用喷雾器先喷一次水，然后再浇。
含腐殖质较多的土壤，一旦干透，即不易吃水，可用喷雾器一层层喷湿，上面用薄膜盖好，闷起来，直到吃水为止。用这样的土栽培，盆面最好用亲水的土或用水苔保湿。不要经常翻弄，能越长越好。
3.浇水对养兰来说，水比培养土更重要。因为土的酸性和浓度要靠水的不断浇灌才能保持。浇灌用水的pH值应在5.0左右。
4～10月应每隔10天半月称重一次。如失水80～160克(约相当于土壤含水量的20～40%)，即可浇水，因在这一土壤含水量范围内，土壤中的水分与空气比较协调。如果失水已达200克(相当于土壤含水量的50%)，则必须立即浇水，因这时土壤溶液的浓度可能已上升一倍。
应结合浇水定期坐盆洗盐(如每月一次)，保持盆土酸淡，使兰的生长经常处于最佳状态。淋洗的作用是将腐殖质在分解过程中所产生的无用和多余的盐基物质洗掉。
每次浇水时，都要对底孔渗出液进行测量，电导率应介于500～1000us之间。若无电导率计，只要浇水量较大(每月一次，每次浇水都从底孔流出100毫升以上)，则可不测。浇水时水要从整个盆中滤过，不要发生漏水。否则部分土壤得不到淋洗，日久土壤溶液浓度将升高，使兰根中毒腐烂，叶子成批枯黄凋落。
水的来源首先是天然降水。雨水可由房檐下或落水管处接取，贮存起来，以备常年浇灌。雨水中含有养分，要密闭避光保存，以免滋生藻类消耗养分。大气污染会降酸雨，这对喜酸植物来说是无害的，只要附近无化学工业的烟尘即可。雨水pH值常为5.4，us约为50。
其次可用蒸馏水。蒸馏水接近纯水，暴露在空气中吸收二氧化碳后呈酸性反应，pH值为5.0左右。各浴池均有出售。
城市供水不能直接浇兰。尤其北京无论地下水或地面水，即井水或水库水，都含有大量的碳酸氢钙，是暂时硬水。碳酸氢钙在水中电离为钙离子和碳酸氢根离子。前者将中和土壤的酸性，后者则妨碍植物根对其他离子的正常吸收。因此用自来水时要经过酸化处理。方法很多，几乎加什么酸均可，家庭中的食醋、维生素C都可以。加多少，可用pH计或精密试纸(pH3.8—5.4)测量。加酸后搅匀再测，要使PH在5.0左右。
笔者发现用草酸来酸化自来水比较好。草酸是弱有机酸，外观象砂糖储存和使用都比较安全，化工商店有售(每500克4元)。对于北京的自来水，每千克加0．2克草酸，即可使pH值达到5.0左右。多些无妨，过量的草酸可将钙完全沉淀出来，多余的部分除使水保持酸性外，最终将作为能源被植物和土壤细菌所消耗。沉淀在下面的草酸钙弃之不用，只取上面的澄清水浇兰。
4.温度实用上的湿度称为相对湿度(%RH)，它表示水分在空气中蒸发的快慢。水分蒸发的快慢与气温的高低成正比，与空气中已经含有的水汽成反比。在某一气温下空气中所含水汽的量，与该气温下水汽达到饱和时的量相比的百分数，即为相对湿度。
测量相对湿度常用干湿球湿度计。它由两个相同的温度计组成，其中之一用棉织物包裹，下附水容器，水由毛细管作用上升将球沾湿。由于水的蒸发将热量带走，所以湿球比干球温度要低一些。这一温差就标志着水分蒸发的快慢，即空气湿度的大小。由此根据相应表格曲线，即可求得相对湿度。
在密闭的空间内才能控制湿度，这就是前面说的要用塑料薄膜罩形成小空间的缘故。湿度低时，水分蒸发快，兰盆须勤浇水。罩前面薄膜的开启度可调节控制湿度，完全密闭则湿度上升，直至100%达到饱和。
干湿球湿度计所处的位置，空气要有一定的流速(一般设计为0.12米／秒)。风速变化时相对湿度则不同。罩内空气的流动来自温差对流。室内养兰春夏秋三季罩内外温差小，为防空气凝滞，可加装5瓦低速微风吊扇(每个约15元)，以搅动空气。指针式湿度不要求空气流动，较适用于塑料罩内。
湿度也有日循环。晴天时，早晨日出后气温渐高，露水蒸发，湿度渐低。随着气温升高，叶子蒸腾作用加快。午后气温最高，湿度最低，然后都向相反方向变化。日落后气温骤降，湿度猛增。达到饱和后有雾出现。随着夜幕降临，地
面热量向空中辐射，物体变冷后雾结为露水。这时接近地面处的湿度达100%，故夜间湿度最高。黎明后温度渐高，湿度渐低，从而完成了湿度变化的日循环。而阴天多云时温度变化小，湿度变化也小。
养兰者每日傍晚不怕麻烦卷起遮荫帘承接露水，就是为了得到较低的温度和100%的湿度。低温可减少呼吸作用，节省养分，100%的湿度可停止蒸腾，吸收露水。
湿度转低，可使兰的立叶变得弯垂；较长的叶片变为短小的叶子，反之亦然。
5.光照兰花能经受阳光的直射。但北京地区夏至前后晴天多，雨天少，中午的直射光常使兰叶的水平部分产生灼伤，应当避免。一般弱光照利于植物的营养生长，使叶色深绿；强光照利于植物的繁殖生长，使叶色浅绿而带黄。兰属于半阴生植物，不需要全日照，在背阴处有明亮的散射光的即可生长良好。但为了给它创造最好的生长条件，一定量的直射阳光是需要的。可把兰盆放在向阳处，给予适当的遮阴。4～7月应遮去上午10时至下午4时直射阳光的70%，8—10月应遮去50%。其他月份可视温度的高低而定，因光照与温度是相关的。
6.温度兰可忍受—4℃的低温，也可承受47℃的高温。当日平均温度低于10℃时兰停止生长开始休眠；高于10℃时开始缓慢生长；20℃时生长迅速，30℃时长势最旺。这主要是指江浙一带的兰蒽。台湾的一些墨兰因产地海拔高，故怕热，30℃以上时即被迫休眠。
春天长出的新芽当年可以长成。夏天长出的新芽，因温度适宜长势最好，进入冬眠前已基本长成；冬眠后继续成熟，到夏天又萌生新芽，随后长出花芽。花芽经冬眠后，次年春天抽莛开花。这是理想的生长过程。但兰经常滋生秋芽，秋芽不好，正当它要生长时，气温转凉，不利于生长，被迫进入冬眠。嫩芽越冬易受伤害，来年长势不旺。
盆栽兰花何时长出新芽，人力难以控制，其规律亦不好掌握，只好任其自然。
7.施肥兰花每年的生长量很少，所需肥料也很少。土壤本身和浇水中的肥分已足够了。但要想使之生长得更好，也可适当施肥。
肥料用有机肥或化肥都可以，最好用全元素的化肥。施肥必须掌握的原则是酸和淡两个字，即要呈酸性，且浓度低。腐熟的有机肥用5%的液体量：化肥用0．05%的固体量；将其溶于浇灌用水中，再用酸(硝酸或磷酸)将PH值调到4.5～5.0左右，生长季节(4～10月)每两周浇一次即足。
土壤溶液的浓度切勿过高，高浓度对兰的生长十分不利。特高浓度(0.5%)将使兰体水份倒流，即体内水份被吸出体外，发生生理干旱现象，叶肉干瘪。长期高浓度的(0.3～0.4%)比短期特高浓度的危害更大。生理干旱现象容易被发现，及时淋浇，即可解除。但长期高浓度会使兰中毒，及至发现时叶已枯黄凋落，根早已中毒烂掉，就难于挽救了，故养兰必须注意土壤施肥浓度要低。(全文完)
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